• Les avants sur les avants, les freins sur les arrières et avec des têtes d’alouette photo (yen a pleins de tofs de tête d’alouette sur le net… mais bon, il serai bien qu’on fasse les nôtres !!)

• Eléments de réponse : (source : PowerKite.net par F211)

Les problèmes rencontrés :

* Je n’ai pas trouvé de garagiste qui voulait me le faire (et puis à 10 euros la roue … cher)
* Les deux garagistes que j’ai vu m’ont dit que c’était pas possible (ce dont je doute, mais il faut au moins enlever les roulements sinon la machine va halluciner)
* Les pneus qu’on a sont merdiques de ce point de vue là
* les jantes sont toutes petites, donc il faut deux fois plus de plomb pour équilibrer qu’une roue de voiture

Comment j’ai fait :

* Mon garagiste, devant ma détresse, m’a filé des plombs autocollants d’équilibrage pour jantes alu. Sympa.

* J’ai monté mon essieu dans ma cuisine (ben oui, j’ai pas de garage …), et je l’ai fixé à la table avec des serre-joints. Puis j’ai monté ma roue dessus, sans trop serrer pour qu’elle soit la plus libre possible

* En la laissant tourner librement, elle finit par s’arrêter avec le balourd en bas (normal). Marquer le point et recommencer une fois ou deux l’opération pour confirmer. Moi, j’ai tapoté un peu sur l’essieu pour affiner le réglage.

* Une fois le point le plus lourd repéré, marquer le point opposé, c’est là qu’on va mettre le plomb !

* Ajouter un peu de plomb, et refaire le test du balourd. Si la roue s’arrête toujours à l’endroit du balourd, ajouter du plomb. Si elle s’arrête à l’opposé, en enlever. Si elle s’arrête autre part, mais pas toujours au même endroit, c’est bon !!

Pour vérifier que ça fonctionne, je me suis bricolé une ‘grosse fouchette’ que j’ai fixé sur ma perceuse pour entrainer la roue (bien serrée cette fois !!!) et vérifier à grande vitesse. C’est rigolo de faire ça aussi avant l’équilibrage, mais il faut bien vérifier les serre-joints avant …

(oui, c’est la pique du tourne-broche de mon four, pourquoi ? )

J’ai fait mes deux roues arrières : 50g et 110g de plomb.

Par contre, roue avant, j’arrivais à 190g et je n’avais pas assez de place sur la jante pour mettre assez de plomb !!
Donc j’ai commencé par percer la jante et j’ai coulé un plomb assez gros que j’ai fixé avec une vis :

Ca m’a permis de déterminer de quelle quantité de plomb j’avais besoin.
Puis j’ai tout viré et j’ai recoulé un plomb plus beau et plus gros, que j’ai fixé soigneusement (il faisait 250g je crois). Et j’ai fait un équilibrage fin en retaillant le plomb petit à petit avec une tenaille (et donc il est plus beau que celui montré précédemment, mais je n’ai pas de photo).

Ça reste bien moche, mais ça marche.

La différence est assez significative, avant, j’avais de méchants à-coups dans les jambes passé 40km/h, et là ca va. J’avais aussi les roues arrières qui quittaient le sol, et c’est beaucoup mieux maintenant.

Mais ce n’est qu’un équilibrage statique, et pas dynamique comme peuvent le proposer les machines équilibreuses, donc pour la roue avant, ce n’est pas parfait.

Si tu as trois roues identiques, essaie de mettre la roue la mieux équilibrée devant (moi j’ai deux jantes larges à l’arrière, et un jante 400×8 à l’avant donc pas possible à moins de tout démonter, et j’ai un peu la flemme …)

• Ecole n°1 : Protéger les roulements par une épaisse couche de graisse. Ce n’est pas très esthétique mais très efficace. Bien veiller que les roulements n’entrent pas en contact avec l’eau ou le sable. Rajouter de la graisse si nécessaire !
• Ecole n°2 : Avant et après chaque session, traitez les roulements au dégrippant WD40

• Standard : se sont les que l’on trouve sur la majorité des chars légers. Elles sont très performantes sur les plages dures, très dures, sèches ou humides.
• Midi / médium / XL : C’est la taille intermédiaire des roues. Cette tailles permet d’appréhender les zones de « mi-mou ».
• Big Foot Light (BFL) : Première taille de roues Big Foot. Elles sont dites light car il n’y a de Big foot que le pneu. Le jante est identique à la taille standard (identique … pouvant varier légèrement suivant les marques).
• Big Foot Full (BFF) : Big Foot Full, ça commence à causer ! Différence entre les light ? tout simplement la jante qui donne un forme plus imposante à la roue. Le pneu quant à lui, est identique.
• Big Foot Asymétrique (BFA) : Idem que le Big Foot Full, on les appelle Asymétrique du fait que la jante n’est pas symétrique. Cela permet de gagner de la largeur du char.

• La tête : et bien déjà le casque, c’est pas mal. Beaucoup mettent des casques type BMX de chez décathlon, ou des casque type moto-cross, on en trouve de temps en temps à partir de 30€ en promotion dans les grandes surfaces. Certain mettent carrément des casque intégrale de moto, comme ça : bien au chaud et avec une visière intégré. Donc pour l’été, un casque et des lunettes de soleil, et pour l’hiver nous mettons des masques ou des lunettes pour se protéger des projections et du froid. Et pour les sorties bien fraîches, on peux mettre une couche supplémentaire, genre les protections thermique de tête utilisé pour le vélo ou la moto. C’est suffisamment fin pour être mis sous le casque.
• Les mains : pour les mains les plus sensibles, prévoir des gants type dériveur ou vélo. Mais surtout pour l’hiver, difficile de trouver des gants adapté à notre activité. Il faut des gants suffisamment chaud pour protéger nos mains qui restent presque immobiles sur les poignées pendant parfois plusieurs heures, dans un milieu humide, voire trempé ! Une solution, se sont les gants néoprène, mais il faut les mouiller régulièrement. Sinon il faudrait des gants de plongé. On a pu voir les gants de ski : des gants en promo à 8€, un petit peux encombrant, mais apparement efficace.
• Le corps : à poil !! mais attention aux gamelles, ça frotte dur le sable ! Plus sérieusement, cela dépend de la saison. L’été, quelques fois en short et en t-shirt. Un lycra peut être le bienvenu. L’hiver, c’est différent, le principe d’une bonne salopette étanche + haut en ciré de chez Décathlon est très efficace.  Ou alors, si vous avez quelques sous en poche, la combinaison sèche est le top du top. Et même si le char à cerf-volant n’est pas une activité physique intense, on dégage de la chaleur et de l’humidité, les affaires respirantes ont un avantage certain.
• Les pieds : L’été, de vieille chaussure de préférence fermés. L’hivers, une bonne paire de botte avec une grosse paire de chaussette dedans (prévoir la taille de botte en conséquence des chaussettes !!). Beaucoup de pilotes roulent également avec des chaussures montantes type randonnée pour avoir un soutiens des chevilles et font par exemple la jonction chaussures / pantalon par des guêtres de randonnée.
• La fin de session : C’est parfois bien agréable d’avoir un vêtement chaud et sec à se mettre sur le dos après une bonne session, même un bonnet pour l’hiver. Passer d’un casque à peu prêt chaud et humide à : rien et au vent …. glagla.
• Les accésoires : étant en milieu relativement hostile (eau + sable + sel) on peux utiliser une pochette étanche pour garder son portable avec soi ; il peut malheureusement être utile en cas de problème. Pour mettre le matériel non utilisé sur la plage, nous utilisons fréquemment des tente 2secondes. Pour ceux qui n’ont pas de « camp de basse » où mettre leurs matos non utilisés, il peut être utile d’avoir un sac étanche à accrocher derrière le char.

Comment faire des lignes ?

Comment faire une épissure ?

Le principe d’une épissure de de faire « rentrer » la ligne (ou n’importe quelle ficelle) à l’intérieur de celle-ci pour faire une boucle.

Comment faire un bout de harnais ?

Pour faire un bout de harnais, il est nécessaire de savoir à l’avance la façon de raccorder celui ci aux poignées. Dans l’exemple ci dessous, on utilise des boucles avec une épissure où l’on viens ensuite passer les cordelettes qui sont le prolongements des pré-lignes. Il faut estimer la longueur nécessaire pour raccorder le boute de harnais aux poignées, en plus de la longueur « utile ». Par exemple, si il suffi de faire un nœud d’arrêt, faire des essais pour connaitre la longueur utilisé pour faire ces deux nœuds. Ci-dessous, les deux nœuds d’arrêt sont fais à l’intérieur des poignées.

Pareillement faire des essais pour une épissure.

Donc on a, la longueur « utile » – plus – la longueur de raccordement à déterminer en fonction du système choisi.

Pour la longueur « utile », on dis généralement la longueur d’un bras au maximum. Après chaque pilote a ses préférences. On peux aussi prendre en compte la taille des ailes. Plus une aile est grande plus on doit tirer sur une poignée pour la faire réagir, ainsi, pour les grandes ailes prévoir un bout de harnais un peu plus long, et plus court pour les petites ailes.